Статья о возведении своими силами двускатной крыши вызвала у наших читателей большенный энтузиазм и привела к сгустку писем с просьбой обрисовать аналогичный процесс для четырехскатной вальмовой крыши. Схожая стропильная система довольно популярна у почти всех, но ее стройку еще труднее в сопоставлении с ломаной либо двускатной крышей.

Основная причина — угловые стропила, применяемые в таковой конструкции. Эти части нередко именуют вдовольразному, в вебе можно повстречать их подо заглавием вальмовых, диагональных либо накосных, но мы будем именовать их угловыми.

В аннотации по мнению возведению ломаной и двускатной крыши вы сможете узреть, что балки перекрытия находящегося подо крышей этажа являются основой, на которую опираются стропила. Очевидно, это не единственный вариант крепления, вы сможете, как в этом примере, применять для опоры стропил мауэрлат.

На иллюстрации ниже приведен пример дома с неотапливаемым чердаком высотой в 3,пятого метра и с основой 7х11 метров. Щелкните набросок, чтоб разглядеть устройство мауэрлата и чердачных перекрытий.

Сечение наших балок перекрытия — 100х200 мм, вы сможете высчитать нужное для вас сечение.

Расчет балок делается как для нагруженных распределенной перегрузкой. При осуществлении расчетов необходимо опираться на норматив распределенной перегрузки в 300 кг/м². Вес перекрытий и утеплителя составляет 200 кг/м², что оставляет еще 100 кг/м² припаса для строителей, которые будут ходить по мнению перекрытиям во время установки крыши либо следующих работ. Предельная величина шага балок перекрытия при сечении 100х200 мм — 0.7 метра.

Для обеспечения припаса прочности параметр расчетной перегрузки рассчитывается увеличением нормативной перегрузки (в приведенном примере увеличение составляет 10%).

Мауэрлат в нашей конструкции сделан изо бруса сечением 100х150 мм. Распределение равномерной перегрузки на стенки достигается установкой балок перекрытия на доску сечением 50х150 мм. Таковая система нужна для несущей перегородки так как на нее приходится не только лишь вес перекрытий, да и часть перегрузки крыши.

Возведение хоть какой четырехскатной вальмовой крыши начинают с устанавливания конькового бруса. Удобнее всего опереть коньковый брус на несущую перегородку, но, если же у вас также как в нашем проекте несущая перегородка угодило расположенной перпендикулярно хотимому коньку, придется внести в систему кое-какие конфигурации. Так как сечение балок перекрытия не подразумевало установки на их доборной перегрузки, конек на их устанавливать недозволено. Заместо этого на мауэрлат укладываем в центре несущую опору. На последующей иллюстрации видно, что несущая опора собрана изо пары досок сечением 50х200 мм. с зазором 50 мм. меж досками. Для чего необходимы две доски, объясним ниже.

На иллюстрации справа можно узреть как разместились вставки: промеренное рулеткой расстояние 676 см делим на Двух и отнимаем еще 2,пятого см, это и есть расстояние до точки размещения вставки от стенки. Бруски 50х150 мм происходят изо обрезков доски и прочно прибиваются на пространство.

Приступаем к изготовлению «скамьи». Коньковый брус изготавливаем изо доски 50х200 мм, для стоек используем доску 50х150 мм. С помощью уровня устанавливаем стойки в строго вертикальном положении поверх вставок, о которых говорилось выше, используя временные раскосы (на иллюстрации раскосы показаны только на одной стойке). Чтоб позднее было {легче} работать, в своё время систему пригодится разобрать, нужно все соединения высадить на шурупы.

В описании ломаной мансардной крыши (линк) есть указания как найти высоту стоек. До начала сборки стоит нарисовать себе как только можно наиболее большой масштабный эскиз крыши и самого дома, размер рисунка дозволит наглядно представить конечный продукт. Определяем высоту стоек, руководствуясь схемой, в нашем случае их высота выходит 2,пятого метра.

Сейчас необходимо сделать и установить стропила. Они будут упираться в коньковый брус, потому для ясности будем именовать их рядовыми стропилами. В приводимом нами примере употребляются доски сечением 50х150 мм с шагом 0,6 метра, отвечай расчет выполнялся с учетом региональных особенностей Нижегородской области и материала кровли (металлочерепица).

Сначало подготавливаем изо дюймовой доски подходящий шаблон размером 25х150 мм. На последующей иллюстрации указан порядок разметки шаблона.

Возьмите дюймовую доску подходящей длины и приложите ее как показано на левом рисунке. Отчеркните при помощи хоть какого бруска высотой пятого см. верхний запил как на среднем рисунке. Приобретенная высота равна глубине запила стропила в точке стыка с мауэрлатом. Обычно одна третья часть от высоты сечения стропила и будет подходящей глубиной запила. Если б в нашем случае стропильные доски имели сечение 50х200 мм, запил следовало бы создать глубиной 7 см.

Правый набросок указывает как разметить нижню часть шаблона. Взяв прежний пятисантиметровый брусок, отметьте запил стропила на мауэрлате. Сейчас отмерьте 40 см. (ширина карнизного свеса в нашем случае) от внешной стороны стенки и проведите вертикальную линию, используйте для этого уровень либо отвес.

Можно увидеть, что на правом рисунке разметке шаблона {мешает} слой облицовочного кирпича. Во время монтажа стропил облицовочную кладку нагружать неразумно, потому от кирпича придется спихнуть как наименьшее в местах крепления стропил.

Готово, шаблон для рядовых стропил можно применять. Очевидно, очень трудно выполнить возведение коробки дома и установку мауэрлата с коньковым брусом без геометрических погрешностей и отклонений. Река данной для нас причине есть смысл приложить приобретенный шаблон практически во всех местах крепления будущих стропил до этого чем начать их изготовка. Пронумеруйте все стропила и сделайте себе отметки обо всех вероятных нестыковках и нужных поправках, полностью возможно любые стропила придется незначительно удлиннять, отвечай любые укорачивать.

В нашем примере, в своё время все {рядовые} стропила установлены и зафиксированы, необходимо разгрузить среднюю несущую опору (ту изо 2-ух досок по мнению 50х200 мм). Снимаем с шурупов стойки, которые мы употребляли для крепления конькового бруса. В своё время процесс завершен, нагрузку воспринимает на себя коробка дома. Чтоб укоротить их, вынутые стойки незначительно подпиливаем и возвращаем на пространство так, чтоб они вошли меж коньком и опорой. Устанавливать их необходимо свободно и без излишней силы.

Если, предположим, в вашем случае стойки опираются на несущую перегородку, отвечай не на опору, эту функцию можно опустить.

Изготовка и установка угловых стропил — самая увлекательная часть процесса. Для того, чтоб ваши обрешетка и кровля вышли ровненькими и без прогибов, угловое стропило дожно быть частью 2-ух плоскостей смежных скатов сразу. Этого добиваются разными методами.

Нет особенного смысла углубляться в довольно непростой расчет сечения угловых стропил. Обычно они происходят изо пары сшитых вместе досок с сечением аналогичным рядовым стропилам. Долголетний строительный опыт различных людей обосновывает эффективность способа. При правильной установке подпорок, надежность этого метода строительства — стопроцентная (о подпорках ниже).

С последующей иллюстрации видно, что по мнению углам к мауэрплату крепятся по мнению два запиленных обрезка доски сечением 50х100 мм и длиной приблизительно 30 см. Угол запилов составляет 45º.

Дальше, начиная с хоть какого угла, устанавливаем как показано на рисунке очередной брусок (в нашем случае его сечение — 50х150 мм). Через внутренний и внешний углы мауэрлата проходит линия, параллельно которой мы размещаем наш брусок. Таковым образом брусок устанавливается на месте, куда позднее встанет правая доска планируемого углового стропила.

При помощи угольника замеряем на рядовом стропиле размер, обозначенный на рисунке, и делаем на нашем бруске подобающую отметку, которую назовем «отметка 1». Загоняем в эту отметку шуруп.

Делаем разметку в высшей части конструкции как показано на рисунке, при всем этом принципиально, чтоб у вас вышел равнобедренный треугольник. Обозначенная тут толщина углового стропила равна 10 см. У правого угла треугольника виден маленький штришок, в этом месте мы устанавливаем «отметку 2» и вгоняем в нее шуруп.

Прикрепляем к шурупам и натягиваем меж нашими отметками Одно и Двух шнур (показан на рисунке голубым). Взяв маленький обрезок доски схожего со стропилами сечения (в этом случае 15 см), упираем его в мауэрлат, совмещая верхнюю грань с шнуром. Отмечаем карандашом точку соприкосновения бруска с мауэрлатом и измеряем область опирания углового стропила, которая в нашем случае составляет 11 см. Обозначим новейшую точку как «отметка 3».

Угловое стропило будет стоять подо определенным углом, который нужно буквально измерить, для что для вас пригодится малка с транспортиром. Если же по мнению некий причине не получится приобрести малку в сборе с транспортиром как на иллюстрации слева, возможно обойтись обыкновенной малкой и школьным транспортиром. Набросок справа указывает экий угол мы должны измерить.

Измеряем угол и заносим его в свои отметки как угол α. Сейчас подбираем полуметровый обрезок доски с сечением как у наших стропил и запиливаем один изо концов подо углом β = 90º -α.

Прикладываем как на последующей иллюстрации слева нашу заготовку к «отметке 2», сомещая ее с шнуром. Рисуем параллельные рядовому стропилу справа полосы. Осуществляем последующий запил, у вас обязано получиться подобие того, что можно созидать на последующем рисунке. Тут же можно созидать, что же там, где рядовое стропило и шаблон соприкасаются в нижней точке, ставится еще одна отметка — «отметка 4»

Сейчас удаляем шнур и выясняем расстояние меж отметками Три и 4, далее что изготавливаем угловое стропило. Свес рядового стропила необходимо измерить. На иллюстрации, где указаны размеры стропила, лицезреем, что расстояние от запила до края — 0,67 метра. Умножаем 0,67 на 1.пятого и прибавляем к этому значению расстояние меж отметками Три и 4, что и дает нам разыскиваемую длину для заготовки углового стропила. Так как тут взят маленький припас, свес выйдет длиннее планируемого, но его постоянно можно укоротить позднее при работе над карнизом.

Сшиваем меж собой пару досок 50х150. Доски стыкуем, если же очутится, что они очень длинноватые. Эти соединения для надежности осуществляем в различных местах. Размечаем и запиливаем верхний конец у правой доски по мнению нашему шаблону. Далее этого делаем зеркально отраженную копию запилов на левой доске. С верхних рисунков обязано стать понятно, где на заготовке необходимо отложить расстояние меж отметками Три и 4. Прорезаем нижний запил, соблюдая подходящий угол α и размер опирания углового стропила — 11 см. Готовое стропило ставится на пространство и фиксируется. Повторяем процесс для всех других стропил, проверяя для всякого корректность расстояния меж отметками Три и 4.

Пространство наибольшей перегрузки углового стропила находится в районе одной четверти пролёта от верхней точки. Нужно установить в этом месте доп стойки. В нашем примере уже упоминалось выше, что стойки недозволено ставить на балки перекрытия, в связи с чем подо их необходимо подсунуть доп балки сечением 100х200 мм.

Время для установки «нарожников». Создать и поставить их не очень трудно, следуя обычным шагам. На мауэрлате делается разметка мест, куда встанут нарожники, с нужным шагом (в нашем примере 0,6 м). Здесь же приступаем к работе над самым маленьким последним нарожником. Река оставшемуся у нас шаблону рядовых стропил отмечаются его нижние запилы и длина свеса (все 1-го размера). Без каких-то вычислений сходу по мнению месту можно создать верхний запил. Правку этого запила можно выполнить приблизительно, если же нарожник незначительно двинется вдоль мауэрлата в одну изо сторон, это некритично, важнее достигнуть положения, при котором при взоре сверху угол меж нарожником и мауэрлатом составляет 90º.

Приобретенный маленький нарожник можно сейчас применять в хорошем качестве шаблона для производства других. Запилы для всех происходят идиентично, различается лишь длина. Расчеты выполняются последующим образом: от длины рядового стропила отнимается длина имеющегося недлинного нарожника, данный итог делится на количество нарожников в углу. Так как у нас есть разметка мауэрлате, нам понятно полное количество будущих нарожников в нашем примере — 5. Исходя изо разметки нам также известны расстояния, на которые будут различаться длины всех следующих нарожников. Прибавляем к длине недлинного нарожника известные расстояния, получаем длины следующих нарожников. На этом шаге самомтоятельного строительства крыши вы уже должны сами разобраться, что к чему, и заморочек возникать не обязано.

Малеханькое дополнение. В возникнувшем случае, в своё время угловое стропило закрывает просвет длиной больше 7,пятого метров, к уже имеющейся стойке необходимо добавить еще одну доп на расстоянии 1/Четвертого пролёта от нижней точки опоры. Устанавливаем стойку на перекрытия, если же они это разрешают либо монтируем (как на иллюстрации ниже) опорный "шпренгель".

При просвете выше 9 метров длиной, добавляем в центре еще одну опору. Данный вариант подразумевает также, что {рядовые} стропила должны быть усилены, что станет ясно еще на шаге расчетов.

Наша крыша практически готова. Карнизный свес далеко не непростая часть, и изо прилагаемых иллюстраций можно осознать тот или другой обыкновенные операции для вас осталось произвести для окончания работ.

Далее карнизного свеса для вас остается создать обрешетку. Подробности выполнения данной для нас работы можно прочитать в статье "Двускатная крыша дома своими руками".

На этом наше описание можно окончить. Непременно, достаточно тяжело в ясной и доступной форме обрисовать непростой процесс возведения вальмовой крыши. Мы возлагаем надежды, вообщем, что тот, кто берется за подобные работы без помощи других, сумеет разобраться в процессе работы практически во всех тонкостях и добьется в итоге подходящего результата. Если же у вас все таки появляются вопросцы либо дополнения, оставляйте их в комментах.

И крайнее, обычная вальмовая крыша, на наш взор, со стороны смотрится достаточно невесело, одно либо несколько слуховых окон сделают ее еще наиболее наряженной и радующей глаз.