Далее вхождения в моду лофтов, другими словами, на самом деле, переоборудованных лещадь жилище чердаков, ломаные крыши стали очень пользующимися популярностью. Это собственного рода вариация на тему двускатной крыши, но несколько наиболее сложной геометрии. Благодаря обустройству ломаной крыши в собственном доме, возникает возможность прирастить нужный жилой размер мансарды — существенно приподнять потолок в последних точках ската. Не считая того, как думают почти все, таковая крыша смотрится наиболее особенно и существенно красивее, чем обычная двускатная.

Стройку ломаной крыши несколько труднее, чем двускатной, но проще, чем хоть какой четырехскатной — вальмовой, полувальмовой, шатровой, также остальных с наиболее экзотической геометрией. Но перед тем как приступить к исследованию данной темы, рекомендуется ознакомиться с главными определениями и понятиями и выяснить, как возводить наиболее обыкновенные варианты крыш — односкатную и двускатную.

Ломаная крыша: с чего же начать

В строительстве без планирования не строится даже собачья будка, так что нулевым шагом в возведении ломаной крыши станет построение чертежа. Его можно выполнить на компе либо вручную. Сначала строим передную проекцию стопы (стопа кратко — база дома без крыши) нашего дома. Сейчас, также соблюдая пропорции, строим на чертеже такую крышу, коя нам нравится. Помним при всем этом, что лещадь ней будет находиться мансарда, так что необходимо обмыслить высоту потолков в ней. Так мы получим приблизительную высоту крыши, градус ската и остальные характеристики.

На предложенном плане излом размещается на высоте 3,Одного метра, что, фактически, будет (условно, без учета подкровельного пирога) чистовой высотой потолка в мансарде. Если же отделка будет производиться гипсокартоном, то в итоге в мансардном этаже потолок будет около 2,Пятого метров — очень хорошо. Внешние углы скатов с горизонтом составляют: конькового — 30°, боковых — 60°. К слову, если же угол ската составляет 60° и наиболее, то при расчетах снеговая перегрузка может не учитываться — снег на ней удерживаться {не будет}. Ваш свой чертеж может иметь и остальные характеристики.

Расчет составляющих стропильной системы

Чтоб наша крыша не упала лещадь своим весом и весом «кровельного пирога», необходимо буквально подобрать сечения брусьев и досок стропильной системы, также произвести расчет их наибольшей прочности. Для этого необходимо пользоваться специальной программкой «Расчет стропил и балок перекрытия».

Чтоб высчитать сечение балок боковых скатов, необходимо открыть закладку (они понизу окна) «Строп.1». Дальше устанавливаем подходящее сечение и вносим с плана нашего дома показатель вертикальной силы реакции (на рисунке в программке это красноватая стрелка, направленная ввысь) в самой высочайшей точке стропила. Назовем данный показатель Q1 кг.

Чтоб высчитать сечение стропил для конькового ската, перебегаем во вкладку «Арка». В программке вносим значение Lс нашего плана (окошечко для проставления параметра находится на рисунке). Также проставляем в программке значение h0 (окошко для вставки находится на рисунке в программке). Сейчас избираем необходимое сечение стропил, заносим с плана показатель вертикальной силы реакции Qкг, но уже для нижней точки стропила.

Осталось лишь просуммировать Q1 кг и Qкг, чтоб получить сосредоточенную нагрузку N, передающуюся через балки стоек на балки перекрытия. Конкретно данный параметр мы будем употреблять, чтоб подобрать сечения досок и балок нашей стропильной системы.

Стройку ломаной крыши

Сейчас, в своё время мы обусловили все нужные габариты и перегрузки, можно перебегать к определенным действиям — строительству ломаной крыши. Чтоб не усложнять пояснение формулами, используем для примера типовую «коробку» дачного домика габаритами 8×Восьмой метров. Итак, приступим.

Шаг 1:

Кладем мауэрлат (брусья вдоль несущих стенок, в нашем случае — по части всему периметру) и поверх него — балки перекрытия. Один с вариантов крепления мауэрлат — скобой к древесной пробке, вмонтированной в стенку выше перекрытия. При укладке бруса мауэрлата необходимо дарить про гидроизоляцию. Она обязана защищать древесную породу практически во всех местах, где та касается стенки (снизу и сбоку со стороны внешной стенки). Сечение балок перекрытия в этом случае составляет 10×20 см — этого будет довольно.

Шаг 2:

Выставляем вертикальные стойки. Они будут размещаться лещадь изломами нашей ломаной крыши. Поначалу выставляются угловые (последние), для которых мы будем употреблять брус 10×15 см, потом — промежные с бруса 5×15 см с наибольшим шагом Три метра. Для того, чтоб соблюсти четкую линию выставления стоек, меж угловыми рекомендуется натянуть шнурок либо употреблять лазерный уровень.

Стойки, и угловые, и промежные, крепятся временными распорками. На иллюстрации таковыми распорками поддерживается лишь правая угловая стойка. Чтоб найти высоту стоек, необходимо к расчетной чистовой высоте потолков мансарды (естественно, в месте установки стоек) прибавить 10 см.

Тут нужно создать маленькую ремарку: часто бывает, что уложив мауэрлат, мы не получаем прямоугольник либо квадрат с углами верно 90°. В особенности нередко такое встречается в старенькых домах, которые «повело» от времени либо при постройке которых были допущены ошибки. Это не классифицируется неувязкой, так что беспокоиться нет расчета. Меж тем, чтоб потом не страдать с установкой остальной системы нашей крыши, стойки необходимо попытаться выставить так, чтоб они образовали точный прямоугольник. В неприятном случае далее начнутся препядствия со стропильной системой, и, как молвят, пошло-поехало.

Шаг 3

Поверх стоек укладываются прогоны (брусья, связывающие все стойки с одной стороны в единую систему, которые будут также служить опорой будущей конструкции), для которых мы будем употреблять брусья 5×15 см и ставим недостающие стойки (другими словами на каждой опоре перекрытия). Для стоек также используем брус 5×15 см. Для этих стоек распорки уже не потребуются. Они не являются несущими, увы представляют собой основа стенок нашей будущей мансарды.

Шаг 4:

Поверх брусьев прогонов перпендикулярно им и параллельно стойкам кладем доски затяжек. Укреплять доски удобнее всего кровельным уголком. Исходя с предложенного сначала статьи плана, длина затяжек составляет 5,Пятого метров. Сечение рассчитывалось в специальной программке исходя с характеристик «Нагр.(норм.)»=«Нагр.(расч.)»=150 кг/м². Для затяжек эксплуатационная перегрузка отсутствует.

Как демонстрируют расчеты в данной нам программке, если же ширина досок равна Пятого см, то высота обязана составлять не наименее 21 сантиметра. Но доски таковых габаритов встречаются редко, поэтому для последующих расчетов в данной статье принято, что употребляются затяжки 5×20 см. Чтоб исключить прогиб, в предстоящем будет предложена {инструкция} по части установке подвесок. Это не полностью верно, так как даст незначимую, но все таки доп нагрузку на стропила в углах скатов. Чтоб восполнить эту доп нагрузку, габариты стропил, приобретенные в программке, будут несколько увеличены: заместо 5×15 см будут употребляться стропила сечением 5×20 см.

Устанавливая доски затяжек, лещадь каждую кое-где посредине длины устанавливаем временную подпорку. Это дозволяет понизить степень провисания. Можно употреблять подпорки 2,5×15 см (на иллюстрации можно созидать подпорку лишь лещадь одну затяжку). Они нужны, чтоб во время монтажа стропил можно было не страшиться, что одно с брусьев подломится, также для исключения провисания.

Поверх затяжек кладем доску 2,5×15, которая стянет их и сделает всю систему наиболее устойчивой. Принципиально: эту доску недозволено устанавливать буквально по части центру — она будет мешать предстоящему монтажу. Довольно будет отойти от центральной оси около 20 см на право либо на лево.

Шаг 5:

Сейчас ставим брусья боковых стропил, как это показано на иллюстрации. Помним, что, невзирая на все наши старания, геометрия основания кровли имела возможность получиться никак не безупречной. Поэтому поначалу делаем шаблон по части торцевому брусу. Потом на всех следующих стропильных брусьях делаем лишь верхний запил. Далее этого прикладываем стропило в необходимое нам пространство и лишь {тогда} уже совсем запиливаем его понизу. Лишь далее этого крепим стропило.

Если же длины бруса не совсем хватает, его можно нарастить, но лещадь пространство стыка необходимо обязательно поставить доп стойку.

Сейчас можно монтировать заглушки для утеплительного материала, как это показано на иллюстрации.

Шаг 6:

Дальше можно ставить стропила верхнего конькового ската. Изготавливаем временную стойку: берем доску 2,5×15 и ставим ее буквально перпендикулярно на последней затяжке, как это изготовлено на иллюстрации. Правый (либо левый) край доски должен быть выровнен буквально по части центральной оси. Сейчас берем такового же сечения доску, прикладываем ее к нашей центральной стойке и карандашом делаем отметки, где будут находиться верхний и нижний запилы — мы получили шаблон.

Навалом данной нам матрице делаем два стропила и устанавливаем их обратно друг дружке на торце. Сходу же фиксируем эту пару подкосом для стойкости. Почаще всего эта работа производится втроем. Коньковый брус не будет нужно.

Сейчас можно аналогичным образом установить все стропила. На крышу таковой же длины, как в примере, другими словами, Восьмой метров, хватит 4-х подкосов, Два с уклоном в одну сторону, 2 — в обратную. Чтоб другие пары стропил не покосились, их скрепляют доской 2,5×15 см, как это показано на иллюстрации, другими словами, для каждой пары делается своя стойка.

Шаг 7:

Как мы и планировали, чтоб исключить провисание досок-затяжек далее того, как мы удалим весьпод их временные подпорки, будем устанавливать подвески, для чего же используем доску 2,5×15 см. Делается это так, как показано на иллюстрации. Сейчас обязано стать естественным, для чего поперечная доска, скреплявшая затяжки, не выкладывалась буквально посредине — она бы весьма мешала процессу.

Шаг 8:

Настало время сделать основа фронтонов и обшить его снаружи деревом либо иным избранным материалом.

Дальше последовательность действий таковая: установка карнизов, сооружение обрешетки, обвязка обрешетки, создание фронтонных свесов и отливов. В остальных статьях эти этапы описаны наиболее тщательно.

Сейчас нашу крышу можно считать фактически готовой, пора перебегать к сооружению «кровельного пирога», но это будет рассмотрено в иной статье.