Потолок из гипсокартона с подсветкой сочетает в себе красоту и функциональность, потому потратить время на изучение технологии его сооружения определенно стоит. Конечно, процесс монтажа такого потолка нельзя назвать простым, но все же справиться с такой задачей по силам даже новичку – естественно, если этот новичок подойдет к процессу ответственно и начнет работу с изучения теории.

Что необходимо для работы?

Материалы

Гипсокартонный подвесной потолок со встроенными светильниками или светодиодной лентой, расположенной по периметру перекрытия – это достаточно универсальное решение. С одной стороны, при устройстве такой конструкции мы обеспечиваем идеальное выравнивание потолка вне зависимости от изначального состояния потолочной плиты или другой несущей поверхности. С другой – получаем возможность установить регулируемое освещение на большой площади, полностью (или почти полностью) избавляясь от затенённых участков.

Очевидным плюсом этой технологии является достаточно высокая скорость возведения потолка – в отличие от оштукатуривания, нам не придется ждать неделю или более для высыхания нанесенного раствора.

Для устройства подвесного потолка нам будут нужны:

1. Профиль оцинкованный для каркаса (стартовый и потолочный).
2. Подвесы металлические для формирования необходимого зазора между ГКЛ и несущей частью потолка.
3. Гипсокартон (стандартный для большинства помещений, влагостойкий для кухни, ванной, туалета и балкона).
4. Крепеж для профиля и гипсокартона (анкера, саморезы по металлу и ГКЛ).

5. Шпаклевка для гипрока.
6. Лента-серпянка.
7. Перфорированные уголки для маскировки угловых стыков.
8. Грунтовка.
9. Материалы для финишной отделки (интерьерная краска, декоративная штукатурка, обои и т.д.).

Отдельно закупаем материалы для подсветки:

1. Потолочные светильники для скрытого монтажа (под лампу накаливания, галогенную или светодиодную лампу).
2. Провод соединительный ПВС 3×0,75 или ПВС 3×0,5.
3. Кабель-каналы с хомутами для крепления.
4. Светодиодная лента для подсветки.
5. Трансформатор и диммер для светодиодов.
6. Изоляционная лента.

Инструменты

Гипсокартонный потолок с подсветкой можно изготовить, используя не самые сложные инструменты. И все же набор приспособлений, без которых работа будет практически невозможной, получается весьма обширным.

Мой минимум включает:

1. Перфоратор с бурами по бетону/кирпичу.
2. Сверло-коронка для проделывания отверстий под светильники.
3. Шуруповерт с магнитными битками и насадкой для гипсокартона.
4. Ножницы по металлу для резки профиля.
5. Пила для раскроя ГКЛ.
6. Острый нож для работы с гипсокартоном.
7. Рубанок для обработки кромок гипсокартонных листов.
8. Шпатели для выравнивания обшивки.
9. Шлифовальные терки.
10. Кисти для грунтовки и финишной окраски.
11. Инструменты для работы с электрикой – обычные и индикаторные отвёртки, плоскогубцы, острый нож и т.д.

К дополнительным приспособлениям, сильно облегчающим работу, я бы отнес стеллаж или малярные козлы: без них обшивать потолок будет очень сложно.

Технология монтажа

Каркас основного потолка

Делать потолки из гипсокартона с подсветкой можно по-разному, потому здесь я опишу две наиболее распространенных модификации. Проще всего монтируется обычный подвесной потолок, за которым скрываются провода и встроенные светильники.

Собирается такой потолок на горизонтальном каркасе:

1. Для начала нам необходимо разметить помещение. Для этого мы проверяем высоту стен в каждом углу и находим самый низкий угол. От этой точки мы откладываем расстояние, равное зазору нашего будущего потолка – от 50 до 100 и более мм. Чаще всего величина зазора определяется размером встраиваемых светильников.

2. Затем готовим само перекрытие. Поскольку гипсокартонная обшивка отлично скрывает все дефекты от посторонних глаз, я обычно ограничиваются демонтажем крупных фрагментов старой отделки и всех деталей, установленных на потолке (карнизы, кронштейн и т.д.). После этого желательно обработать перекрытие и верхнюю часть стен антисептической грунтовкой – так мы обезопасим себя от грибков, которые могут появиться за обшивкой.
3. Следующий этап – монтаж стартового профиля UD. П-образные детали подрезаем в размер помещения и прикладываем к стенам, после чего сверлим перфоратором отверстия для крепежа. Фиксируем профиль строго по уровню, используя пластиковые дюбели и металлические стопорные шурупы с коническим острием (так называемые дюбели «экспресс-монтажа).

4. Затем непосредственно на потолок наносим разметку с шагом 400 мм. По разметке с таким же отступом крепим потолочные подвесы, фиксируя их анкерами. Боковины подвесов отгибаем вертикально вниз.
5. Теперь монтируем С-образный профиль (СD), который будет служить основой для нашего потолка. Панели профиля обрезаем в размер, после чего заводим края в стартовый профиль и фиксируем саморезами. Пролеты закрепляем на подвесах, тщательно выравнивая по уровню или натянутому шнуру. После фиксации свободные края подвесов загибаем вверх.

6. Для большей жесткости укладываем поперечные профили: их размещаем перпендикулярно уже установленным, также фиксируя на подвесах и в стартовом профиле на стенах. На пересечениях профилей устанавливаем специальные соединители – крабы.

Если планируется формирование короба по периметру помещения, то для большей жестокости конструкции необходимо установить дополнительный опорный профиль там, где будет проходить граница этого короба. В принципе, можно обойтись и без этого ухищрения, но так будет в разы надежнее.

Короб по периметру

Иногда подсветка монтируется не за основной обшивкой, а в коробе по периметру потолка или на специальной боковой полке (в случае со светодиодной лентой).

Такой короб сооружается тоже довольно просто, но все же хитрости здесь присутствуют:

1. На первом этапе нам нужно определить высоту короба. Как и в случае с базовым потолком, откладываем от верхнего края помещения (будь то перекрытие или обшивка из ГКЛ) нужное расстояние и строго по уровню проводим на стене основную линию.

Если короб монтируется без предварительного формирования первого уровня потолка из ГКЛ, то само перекрытие должно быть идеально ровным. Добиться этого можно с помощью штукатурки с последующей шпатлевкой.

2. Затем отмечаем на потолке ширину будущего короба и также проводим линию.

3. По отметкам устанавливаем стартовые профили UD: на стену или капитальный потолок их крепим анкерами, на гипсокартонную обшивку — саморезами. Здесь нам и пригодится заранее изготовленная закладная из основного потолочного профиля: она обеспечит надежность фиксации.
4. Затем делаем несколько десятков отрезков из профиля CD, длина которых должна быть равна высоте короба – они будут выполнять функцию подвесов.

5. Прикрепляем отрезки к верхней стартовой направляющей с шагом примерно в 30 – 40 см. Они должны располагаться строго вертикально.
6. Теперь делаем такое же количество отрезков, но длина их должна быть равна ширине короба.
7. Если делается полка-выступ под светодиодную ленту, то делаем запас по длине, равный ширине этой полки.

8. Один край каждого отрезка заводим в стартовый профиль на стене, второй соединяем с вертикальным импровизированным подвесом. Тщательно выравниваем нижний край полученной конструкции и соединяем все детали саморезами.

Иногда для обеспечения большей жесткости или формирования нужной для фиксации полки плоскости к импровизированным подвесам крепится еще один профиль UD, но в ряде случаев можно обойтись и без него.

Повторяем эти операции для всех подвесов – так мы получим каркас, внутри которого может размещаться подсветка по периметру или светодиодная лента. После монтажа каркаса выполняется прокладка проводки, но об этом этапе работы мы поговорим в соответствующем разделе.

Обшивка и отделка гипсокартона

Теперь нам необходимо разобраться, как крепится гипсокартон к профилю.

Особых сложностей здесь нет, но опять же – все дело в нюансах:

1. Листы гипрока разрезаем на фрагменты нужного нам размера. При подрезке кромку листа, предназначенную для стыковки, обязательно обрабатываем рубанком для получения ровного края. Также желательно снять фаску под углом 450 – это облегчит нам заделку шва.

2. Каждый лист прикладываем к потолку и выравниваем таким образом, чтобы его край приходился на середину потолочного профиля. Фиксируем лист к направляющим с помощью саморезов, закручивая их в шахматном порядке.
3. Для фиксации ГКЛ к потолочному каркасу удобно использовать специальную насадку на шуруповерт: она обеспечивает строгое соблюдение достаточной глубины завинчивания самореза, так что мы будем практически застрахованы от провождения картонного слоя.
4. При обшивке потолка большой площади листы ГКЛ размещаем таким образом, чтобы швы между ними не совпадали. Оптимальный зазор между листами составляет до 4-5 мм – он обеспечивает компенсацию деформаций ГКЛ, благодаря чему потолок при перепадах температуры и влажности не будет вздуваться.

5. Каркас короба обшиваем полосами ГКЛ, вырезанными по размеру: сначала крепим нижнюю плоскость, а затем – боковую обшивку.
6. При формировании полки под светодиодную ленту боковая грань формируется из тонкой полосы гипсокартона, которая крепится к профилю UD, закрепленному на торцах направляющих. В этом случае между верхним краем боковой грани и потолком оставляем зазор, достаточный для прохождения света.

Далее выполняем отделку:

1. Все стыки между листами проклеиваем серпянкой и заполняем шпатлевкой (снятая фаска как раз и обеспечивает хорошую адгезию ГКЛ и шпаклевочной смеси).
2. На углы короба и на стык короба с потолком наклеиваем специальный перфорированный уголок. Заделываем уголок шпатлевкой, тщательно выравнивая все плоскости.

3. Также шпаклевкой выравниваем все дефекты и повреждения самого гипсокартона.
4. На последнем этапе замазываем шляпки саморезов.

5. После полимеризации шпатлевки затираем поверхность мелким абразивом, а затем выполняем декоративную отделку – окраску, оклейку обоями, нанесение фактурной штукатурки и т.д.

Когда мы делаем потолки с подсветкой, у нас возникает необходимость в формировании отверстий для встроенных ламп. Каждый мастер сам решает, когда это делать лучше всего.

Я же предпочитаю сверлить гипсокартон после шлифовки, но до финишной отделки. Так я гарантированно не испорчу покрашенный или оклеенный обоями потолок – а сами лампы можно будет установить уже после декорирования.

Несколько слов о дугах из профиля и ГКЛ

Иногда при монтаже потолка с подсветкой возникает необходимость в формировании криволинейной поверхности. Следовательно, нам нужно сначала согнуть профиль, потом зафиксировать его на основании, и потом закрепить на каркасе изогнутый гипрок.

Делается это – если знать как – довольно просто:

1. Предназначенную для гибки деталь профиля обрезаем в размер, и переворачиваем таким образом, чтобы плоское основание было внизу, а вертикальные боковины смотрели вверх.
2. Затем берем ножницы по металлу и надрезаем боковины до основания с шагом от 50 до 80 мм (чем меньше радиус, тем меньше шаг).
3. Аккуратно сгибаем профиль по нужной нам конфигурации. Окончательную гибку проводим уже при монтаже, корректируя положение профиля относительно нанесенной на потолок разметки и крепежа.

Работать нужно, естественно, в перчатках!

С гипсокартоном ситуация обстоит несколько сложнее: материал этот достаточно хрупкий, и потому при попытке изогнуть его без предварительной подготовки он практически гарантированно треснет. Впрочем, выход есть:

По надрезам полосу можно изогнуть без риска растрескивания.

Ну, с меньшим риском!

1. Для формирования криволинейных поверхностей приобретаем специальный арочный ГКЛ с уменьшенной толщиной, который гнется не в пример легче.
2. Затем на изнаночной стороне отрезанной полосы ГКЛ через каждые 30 -50 мм делаем надрезы почти ан всю толщину гипсового слоя. Теперь при изгибе изнанка материала просто расходится, а лицевая часть формирует нужную нам дугу.

3. Вторым способом гибки ГКЛ для формирования красивых потолочных обводов является увлажнение материала. Переворачиваем заготовку изнаночной стороной вверх и с помощью валика аккуратно увлажняем лист. Примерно через час (вода как раз впитается) начинаем гнуть полосу прямо на месте крепления, сразу же фиксируя каждый саморез к каркасу.
4. Некоторые специалисты рекомендуют также прокатать изнанку гипсокартона игольчатым валиком. По идее, это должно сработать, но сам я этот метод не применял, потому не рискну рекомендовать его со 100% уверенностью.

В любом случае при гибке ГКЛ нужно действовать предельно аккуратно: даже описанные выше предосторожности не гарантируют, что материал не начнет трескаться при любом неловком движении.

Электрическая часть

Прокладка проводки

Естественно, проектируя потолок из гипсокартона с подсветкой, нужно уделить внимание и электрической части системы.

Поскольку проводка в данном случае будет скрыта за обшивкой, нам не придется штробить потолок – так что трудоемкость прокладки сети получится вполне приемлемой:

1. Для начала определяемся, где у нас будут находиться светильники. При использовании стандартных встроенных ламп желательно размещать их не далее, чем в 0,7м от стены и 1,2 – 1,5м друг от друга: так в помещении не останется затененных участков.
2. Места расположения светильников отмечаем на основании (первом уровне подвесного потолка или перекрытии), после чего выполняем разметку трасс, по которым пройдут провода.

3. От распределительной коробки в помещении отводим провода (как я отметил выше, вполне хватит ПВС 3×0,75 или ПВС 3х0,5) в негорючих кабель-каналах. Я обычно использую гофрированный кожух, но можно применять и квадратный короб – цена у него несколько выше, но зато его можно оставлять и на открытых участках, так как выглядит он аккуратно.

4. При проектировании освещения, скрытого в подвесном потолке, я обычно закладываю две ветки, запитанные на отдельные клавиши выключателя. Лампочки должны подключаться к этим веткам поочередно – тогда мы сможем максимально эффективно регулировать интенсивность освещения.
5. Кабель-каналы с проводами протягиваю сквозь каркас потолка (или через каркас для короба по периметру) и фиксирую либо к элементам каркаса, либо непосредственно к перекрытию. Для фиксации использую хомуты, стараясь, чтобы при их затягивании не повреждалась гофра.

6. Напротив места установки каждого светильника оставляю свободную петлю из провода длиной около 40 см. Для экономии времени при подключении ламп можно сразу разрезать провод, зачистить концы и присоединить клеммную колодку.

Если конструкция используемых ламп это предусматривает, то основания светильников закрепляю на потолке и сразу же присоединяю к клеммам провода.

Питающий провод подводится к распределительному щитку. Подключать его стоит только после завершения монтажа светильников – исключительно из соображений безопасности.

Установка светильников

Инструкция по установке ламп встроенного света в подвесную конструкцию из ГКЛ (будь то потолок или отдельный короб) очень проста:

1. Вы выбранных местах с помощью сверла-коронки проделываем отверстия под основание скрытой лампы. Вместо коронки можно использовать «балеринку» или вообще вырезать гнездо ножом. В последнем случае получается не так аккуратно, так что подходит этот метод только для ламп с широким декоративным основанием, которое может перекрыть края отверстия.

2. Затем аккуратно извлекаем из пространства за обшивкой петлю провода или провод с установленной клеммной колодкой. Достать его можно с помощью проволочного крючка.
3. Соединяем провода с контактами лампы. Я, как вы понимаете, предпочитаю крепить все приборы на клеммные колодки, но в принципе, можно и просто скрутить проводники, тщательно заизолировав места контакта.

4. Сводим вместе распорные крепления лампы, вставляем корпус в отверстие и отпускаем распорку. Пружина открывается и прижимается к гипсокартону с изнаночной стороны.

Все! Теперь нам остается только установить защитный колпак или декоративную накладку, маскирующую место крепления.

Вариант со светодиодной лентой

Выбор материала

Открытый короб из гипсокартона с подсветкой на потолке обычно оснащают не отдельными лампами, а светодиодной лентой. Эта лента представляет собой полосу с закрепленными светодиодами, которые необходимо подключать к источнику энергии через специальный блок питания.

Выбирают ленту по таким параметрам:

Параметр	Особенности выбора
Цвет	Здесь есть три варианта: белые – самые простые, дешевые, и потому самые распространённые. Используются для общей подсветки, обладают сравнительно невысоким декоративным потенциалом; одноцветные — зеленые, синие, розовые и т.д. В качестве основного источника освещения не используются практически никогда, потому применять их стоит только для декорирования помещения; многоцветные (RGB) –включают диоды нескольких цветов, благодаря чему мы получаем возможность изменения цвета свечения. Для управления лентой применяется специальный контроллер.
Плотность светодиодов	Этот параметр определяет, сколько светящихся точек будет на одном метре ленты. Наиболее часто встречаются изделия с 30, 60 или 120 диодами. Естественно, чем больше светодиодов на одном метре, тем ярче лента.
Мощность	Определяется размерами используемых диодов. Как правило, мощность обозначается и на упаковке, и на самой ленте: SMD3528 – использует диоды 3,5х2,8 мм, применяется в основном для контурной декоративной подсветки; SMD5050 – работает на светодиодах 5х5 мм, может применяться в качестве источника фонового освещения.
Защищенность	Светодиодные ленты часто выпускают с защитой от влаги. Для потолочной подсветки этот параметр не столь важен, но все же иметь представление о нем необходимо. Степень влагозащищенности обозначается с помощью маркировки: IP20-33 — защиты от влаги нет, есть базовая защита от пыли. Вполне подходит для подсветки в жилых помещениях; IP44-65 – светодиоды защищены силиконовым покрытием, которое предотвращает попадание пыли и влаги на контакты. Можно использовать в кухнях, санузлах и т.д.; IP66-68 — герметичная лента в силиконовом или поливинилхлоридном кожухе. Могут использоваться и на улице, и даже под водой на незначительной глубине.

Кроме самой ленты для монтажа контурной подсветки понадобятся:

1. Блок питания.
2. Контроллер трёхцветного свечения.
3. Диммер – устройство, позволяющее регулировать яркость светодиодов.

Технология монтажа

Подсветка на основе LED-ленты может монтироваться разными способами, но я предпочитаю такой алгоритм:

1. Ленту нарезаю на отрезки длиной до 5 м.
2. Разрезать нужно только по линиям, отмеченным на самой ленте, иначе мы повредим электрическую схему.
3. Аккуратно зачищаю контакты на конце каждого отрезка.

4. Соблюдая полярность, присоединяю провода от блока питания к контактам ленты. Для этого использую либо специальные коннекторы, либо – по старинке – паяльник.
5. Место пайки закрываю термоусадочной изоляционной трубкой.
6. Если есть необходимость, присоединяю к сети диммер и контроллер для цветной подсветки.

7. Ленту укладываю на полку из ГКЛ, закрепленную по периметру потолка. Фиксирую изделие с помощью самоклеящегося слоя на изнаночной стороне, располагая его таким образом, чтобы свет попадал на потолок и отражался в помещение.

8. Контроллер, диммер и блоки питания устанавливаю в отдельном месте, обеспечивая более-менее свободный доступ к этим приборам.

После завершения работы тестирую систему. Если все горит и переключается так, как надо – поздравляю, подсветка готова!

 

 

Заключение

Потолок из гипсокартона с подсветкой и красив, и практичен одновременно. Именно поэтому мне так нравятся подобные конструкции: да, для того, чтобы возвести такое перекрытие, придется потрудиться и хорошенько все продумать. Но результат явно стоит затраченных усилий.

Если мой рассказ и примеры, приваленные на изображениях, вас вдохновили – изучайте видео в этой статье, продумывайте конструкцию потолка, а при необходимости – задавайте вопросы в комментариях.

Источник: potolokspec.com