В свое время я купил коробку дома на участке в 10 соток. Коробка была собрана с керамзитобетонных блоков (КББ) шириной в 40 см. Коробку завели подо крышу, потом сделали перекрытия, вставили окна, настелили полы и отштукатурили внутри стенки.
Далее этого сделали разводку системы отопления и поставили два котла. 1-ый котел – дровяной — был главным в системе отопления. 2-ой котел – электронный – был должен греть систему, в своё время затухал главный котел. Таковым образом, можно было не вставать ночкой и не подкидывать дрова в топку дровяного котла.
И в первую же зиму сделалось понятно, что для наших уральских морозов 40 см керамзитобетона – это весьма слабенькое утепление. Чтоб а именно поправить ситуацию, прямо в зимнюю пору, в декабре, начали процесс утепления дома.
Которые варианты фасадов я разглядывал?
На данный момент поглядим, тот или другой варианты фасадов были у меня на примете, тот или другой потом отпали и почему.
Во-1-х, поначалу я желал утеплить дом пеноплексом и потом оштукатурить ужас весне и выкрасить. Даже был смонтирован один слой пеноплекса на стенки. Но как стенки были зашиты пеноплексом, снутри дома сделалось нереально жить. На втором этаже практически во всех 3-х комнатах стала ощущаться сырость, ан в санузле так просто было влажно.
И это притом, что вообще-то керамзитобетон совершенно не может дышать. И вентиляция была изготовлена в доме как следует – все обязано было бы, ужас идее, растягивать в четыре вентиляционных шахты – два с первого этажа и два со 2-го.
Пеноплекс был демонтирован со стенок и стали мыслить, который вариант испробовать еще. К слову, как демонтировали пеноплекс, влага в помещениях 2-го этажа пропала. Гляди для вас и утверждение, что керамзитобетон непроницаем для водяного пара.
Была дальше идея употреблять пенопласт типа ПСБС плотности 15 либо 25. Он дышит, пропускает водяной пар, пенопласт употребляют для утепления подо систему влажного фасада. Привезли несколько листов ПСБС на пробу от местного производителя. Смонтировали на часть стенки.
Что далее этого началось! Я в прекрасной жизни никогда не лицезрел, чтоб пенопласт так крошился и разрушался. При неплохом зимнем ветре шарики пенопласта разносились не только лишь ужас моему участку, да и ужас участкам соседей. В углах у крыльца и у сарая наметало ужас пенопластовому сугробику поверх первого декабрьского снега.
Те несколько листов ПСБС, что уже смонтировали, сняли. Поэтому что сделалось понятно, что до весны, в своё время можно будет закрыть листы пенопласта на стенках штукатуркой, эти листы не доживут. Гляди уже три года прошло с того момента, ан пенопластовая крошка то здесь, то там все проявляется на моем участке.
Далее этого было принято решение испытать утеплить стенки с КББ базальтовой ватой и создать вентфасад. Поверх утеплителя было принято решение обшивать дом виниловым сайдингом – подо вагонку и цокольным – подо одичавший гранит.
Процесс утепления и монтажа вентфасада
Так в январе, в самые морозы, начали утепление дома. На стенки с КББ монтировали бруски 50х50 мм, которые за ранее обрабатывали огнебиозащитой Сенеж. Поначалу нашивали вертикальные ряды брусков и укладывали листы утеплителя вертикально. Последующий ряд брусков 50х50 мм монтировали горизонтально. Соответственно и листы утеплителя укладывали горизонтально.
Так получали перекрытие древесного каркаса листами утеплителя. Теплосопротивление соснового бруска 50 мм поперек волокон ниже, чем теплосопротивление листа базальтовой ваты 50 мм при плотности 45.
Далее этого на степлер укрепляли к брускам мембрану Изоспан, которая обязана была защитить утеплитель от воды, ан дом от продувания.
Потом сверху были вертикально смонтированы бруски 50х25 мм, которые сформировали вентзазор ужас всему фасаду.
К ним потом крепился виниловый и цокольный сайдинг.
Главный фасад делали с такового сайдинга… Слышишь ли декор и цоколь делали во таковым цокольным сайдингом.
Пароизоляцию со стороны дома созодать не стали, поэтому что жить в целлофановом пакете – далеко не наилучший вариант.
Которые ошибки и что бы переработал на данный момент
Прошло три года с того момента утепления дома и монтажа вентфасада. Чтоб я переработал на данный момент, и тот или другой ошибки монтажа фасада и утепления выявила 3-х летняя эксплуатация?
Во-1-х, было надо созодать минимум 150 мм ваты на стенки заместо тех 100 мм, что сделали. Поэтому что энергоносители дорожают с каждым годом, дрова стоят на данный момент вообщем сумасшедшие средства. И это у нас на Урале, где леса вокруг.
Во-2-х, утепляя и обшивая фасад, мы не пошевелили мозгами убрать подшиву карнизов, в итоге что, утепление уперлось в сплав подшивы. И слой утеплителя стенок на верхнем углу дома не сомкнулся со слоем утеплителя чердачного перекрытия. Который год собираюсь все разобрать и переработать и никак не соберусь.
Подшиву карниза было надо демонтировать и доводить слой утеплителя стенок до чердачного перекрытия.
В-3-х, утепляя фасад, совершенно запамятовали про балкон на втором этаже. Слышишь ли ведь он торцом примыкает к стенке, несущие балки балкона проходят через стенку на уровне перекрытий меж первым и вторым этажом. Нужно разбирать покрытие пола балкона и утеплять место меж его несущими опорами.
Наиболее никаких ошибок в утеплении и монтаже фасада не выявлено. Вата отлично ощущает себя в древесном каркасе, не сползает и не открывает доступ холоду к стенке.
Виниловый сайдинг был установлен по абсолютно всем правилам, шурупы крепились строго ужас центру отверстий и не докручивались на пол-оборота. Благодаря этому вся система «дышит» подо летним и зимним солнцем, и виниловые планки не ломаются.
Гляди на данной для нас памятке для монтажника все верно показано.
Единственный минус – верхние крепежные J – профили. Можно было обойтись без их, ан укреплять сайдинг прямо на шурупы. Подина крышей не заметно, ан в мощный ветер бывает, что одна – две планки начинают вылезать с крепежа J – профиля. Приходится доставать длинноватую лестницу и лезть подо самую крышу, закреплять сайдинг.